原创《如何有文化地吃？》
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《浪食记》并非餐馆指南,亦非菜谱,而更似一卷饮食浮世绘.作者写美食,亦写美食折射的人情世相,以及美食背后不同地区人群的文化与心理
早年喜欢汪曾祺和唐鲁孙.执着于汪曾祺笔下的昆明,在避难的几年里依旧有那么淡然轻松地笔下“浊酒一杯天过午,木香花湿雨沉沉”这样困窘年代的美好；惊叹唐鲁孙的饕餮盛宴,从宫廷酒宴开始吃,一路吃过官府菜,北京各大涮锅,兴致一起,跑去西北吃羊肉,总之五湖四海都吃遍,边吃边和你拉饮食圈的“家常”.
但我总尤嫌不足.王恺的文字,算是综合了上面二位的某些气质,写吃时夹杂着人情世故,随意浪漫里又透着骄傲自得.
他的文字总带着某种自我天地的矜贵.用极为平凡词句——“好”“一味的”“猛”“味觉体系”——来修饰面前的食物,不管是景德镇的辣椒炒肉,还是红灯区的宵夜,又或者是贵州的酸汤,都被赋予相近的描述,却给人带来不同的感受.王恺在写吃上,有了突破.写吃,而不仅写吃.他将饮食体系和地域文化作为参照,让食物活在了当下.他自身的文化坐标,让他成不了唐鲁孙.而他也乐于对各地饮食做“细读”,找到隐藏的、边缘地区的饮食与大体系之间的关联.这其实是一件了不起的事.
利用出游出差的机会,他跑去各地的犄角旮旯,文殊院旁的小摊,或者贵州某镇一地脏水的铺子里,吃甜水面,跷脚牛肉,烤豆腐.一边吃一边看桌对面穿着大袍子的老者,“纡尊降贵”地坐在不合衣着的脏桌前,镇上人无异的神色,着实太有趣.
另外,他的文字迷人之处在于奇妙的换喻、联想,抓住了一丝隐秘的联系,牵扯出一段诡谲复杂的体验.他要与食物谈一场漫长的恋爱,于是新鲜的刺身在他嘴里幻化出一整出戏.“龙虾是一种甜软的韧劲；鳌虾是傲慢的贵族,冰着脸,可骨子里还是鲜美的,不能自拔地耍着舌头；牡丹虾一般是炸天妇罗的好材料,用在这里,却有了乖巧的劲头,咬下去,欲断不断,缠绵不去,甜虾显然不是超市里那种货色,完全是柔媚乖顺的小妮子,可以无休止地和你鬼混下去.”
他像是李白口中的浪荡侠客,执剑走天涯,豪情地吃尽庙堂市井,潇洒地走遍大街小巷.相当迷人的是,当你读完序言,翻开第一回第一篇,首句竟是正典与流畅感,如郦道元的“自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处”.旋而与后面随性的文字形成奇特的张力.
他的《浪食记》,是真的,带你去浪荡地吃,有文化地吃,无论中心与边缘.正如之前他所拟的书名,“每一块肉都有来历”.
《浪食记》并非餐馆指南,亦非菜谱,而更似一卷饮食浮世绘.文中所写食物不拘一格,从东北街边的烤羊肉串,到四川小镇的十年陈高粱,再到巴黎越南餐厅的一碗米线,大多为日常饮食,也有高级餐厅的精致美食.作者写美食,亦写美食折射的人情世相,以及美食背后不同地区人群的文化与心
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