原创《留存心底的人间至味》
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夏日最受打击的就是食欲.如何抵抗“食之无味”？汪曾祺这位“中国最后一个士大夫”,在这一书中,不止论吃,还把吃的感受,吃的氛围,吃的来历说得头头是道,烘托得恰到好处.口腹之欲和高雅文学在他的笔下得到了美妙的融合.这里多是地方风味和民间小食,无论是萝卜、豆腐,还是韭菜花、手把肉,皆娓娓道来、从容闲适；所有吃过的和没有吃过的,一经他说,全成了美食.而这折射出了汪老妙趣横生的人生感悟：不热爱美食的人生是有缺憾的；只有懂吃、会吃的人,才能感受到活着的美好.
汪曾祺爱观察,也喜欢琢磨,任何平平淡淡的事情经他一写,就充满了趣味.美食在他的笔下,尤其使人获得非同一般的美学感受.比如简简单单的乳腐肉：“猪肋肉一块,煮至六七成熟,捞出,俟冷,切大片,每片须带肉皮,肥瘦肉,用煮肉原汤入锅,红乳腐碾烂,加、黄酒,小火焖.乳腐肉嫩如豆腐,颜色红亮,下饭最宜.汤汁可蘸银丝卷.”比如吃鸭蛋,汪老说孩子吃鸭蛋是很小心,除了敲去空头,不把蛋壳碰破.蛋黄蛋白吃光了,晚上捉了萤火虫来,装在蛋壳里,空头的地方糊一层薄罗.萤火虫在鸭蛋壳里一闪一闪地亮,好看极了.
汪曾祺笔下的美食,一点也不气派.土豆、萝卜、干丝、枸杞、荠菜、马齿苋等家常菜蔬,经了他的操刀摆弄,再用闲散随意的文字描述给我们,所传达的已经不止“口齿留香”,而且还能涵盖无穷的韵味.比如《豆腐》：“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品.嫩香椿头,芽叶未舒,颜色紫赤,嗅之香气扑鼻,入开水稍烫,梗叶转为碧绿,捞出,揉以细盐,候冷,切为碎末,与豆腐同拌(以南豆腐为佳),下香油数滴.一箸入口,三春不忘.”不仅把豆腐的做法作了个细致的介绍,而且色香味都浸润弥漫于文字之间,读来让人艳羡喜爱不已,心底不由会慢慢喜欢上这个可爱的小老头.
汪曾祺爱吃,会吃,更写得妙.他的美食随笔,在吃货读来就是抓心挠肝的折磨,却还迟迟不肯放下,只好带有自虐倾向一般愈看愈饿,愈饿愈看.汪曾祺的故乡在高邮,他在《故乡的食物》里,写那里有着“腮边两块细嫩蒜瓣肉”的昂嗤鱼,“比蛎黄味道清爽,比青蛤蚶子味厚”的砗螯,“肉极细,非常香”的鵽,“食时如坐在河边闻到新涨的春水”的蒌蒿……他说：“我很想喝一碗咸菜茨菇汤.”他说：“我一辈子也没有吃过比鵽更香的野味.”他说：“北京的荠菜总不如南方野生的有味.”这种淡淡的怅然,大约是离家千里的人都能生出的共鸣.
汪曾祺喜欢亲近庖厨,并有心为之,才使得他的书写自在如意,即使随手写下“菜谱”,也充满了诗意.如“拌萝卜丝”,是这样写的：“小红水萝卜,南方叫‘杨花萝卜’,因为是杨花飘时上市的.洗净,去根须,不可去皮.斜切成薄片,再切为细丝,愈细愈好.加少糖,略腌,即可装盘,轻红嫩白.临吃,浇以三合油（酱油、醋、香油）.”他在家做饭招待美籍华人女作家聂华苓夫妇,其中有一大碗煮干丝.只见“华苓吃得淋漓尽致,最后端起碗来把剩余的汤汁都喝了”.读之,垂涎不已.
汪曾祺每到一处,专走小街偏巷,品尝民间小吃,每每陶醉其间,自得其乐.不仅如此,他还有一手精湛的烹饪手艺.拌荠菜、烧小萝卜、塞肉回锅油条,这都是他的拿手菜.他说：“我不爱逛商店,爱逛菜场,看看那些碧绿生青、新鲜水灵的瓜菜,令人感到生之喜悦.”汪曾祺深知美食三味,那些寻常小食一经他的点睛之笔,无不令人垂涎,感慨美食文化的博大精深.在汪曾祺笔下,美食不再是寻常的果腹,而是一种文化、一种境界、一种艺术、一种态度.
读完全书,嘴馋之余,会发现,汪曾祺笔下一篇篇人间烟火里,朴实无华,似诉家常,唯有细细品味,才能读懂.这样质朴美丽的文字,其实何止是在谈吃,未尝不是汪老恬淡自然的美学追求的充分流露.
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