原创《海货不化妆》
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“海鲜”是南方叫法,名词副词拼在一处,化了妆一样,无非想借新鲜卖个好价钱.这在大咧爽利的青岛人看来就是矫情,因为在他们眼里,海产品的“鲜”从来不是需要考虑的问题,也不必时时挂在嘴上.一声“海货”,那么随意,那么亲切,好像在呼唤熟人的名字.
每一户青岛人家的餐桌上,两天不见海货将是件奇怪的事情.尤其在黄昏,左手散啤右手海货,走在回家的斜坡上,他们必会遇上翻版的自己——楼上老王、前楼大张、老婆闺密的老公,彼此手上都有着相同的装备,也可以说是青岛幸福生活的标配.这个时候,他们与他们,会像对暗号那样,抛出万变不离其宗的一问一答.
“哈杯？”“哈杯.”
此时此刻,此情此景,“哈杯”与“海货”这一对儿,一样活泛,一样杀口,一样鲜艳,又一样低微,一样朴素.
也正是应了这样的民风与市井,各种海货被青岛人赋予了更口语化的称谓.比如,章鱼叫八带,牙鲆叫牙片,木叶鲽叫鼓眼,孔鳐叫老板鱼,黄鲫叫黄尖子,虎鱼叫逛鱼……这些入乡随俗的名字,像一个个居住——是本地人还是外地人,在青岛待的年头多少,都能听出来.外地人会觉得这样的称谓实在任性,却又想探知称谓来源的秘密.他们笑着把蛤蜊读成“ga la”,一是想以此作为输入,洞开一座城市的风俗人情.二是从这种滑稽的发音中获得了心理暗示,暗示着自己对于陌生的触摸已然开启.
每座城市的日常状态和生活气质都体现在最普通的食物上.法国19世纪的美食家萨瓦兰在《厨房里的哲学家》的开篇,写下了20条关于食物的格言,最著名的那句便是：告诉我你吃什么,我就能知道你是什么样的人.
在青岛,那些临街的海鲜馆,统一或不统一的容器里盛着贝类、鱼类、虾与螃蟹,阵仗排开,一直排到馆子门口的马路牙儿上.蛰伏于犄角旮旯的啤酒屋,一向接受海货加工,只收少量加工费.店老板习惯从酒客手中接过海货,打眼一看,用手一摸,就知道海货成色如何,好的夸几句,稍微逊色的就提个醒,让酒客们下次采购的时候有所改进.
啤酒屋门口摆着不锈钢啤酒桶,在旁人看来实在简陋,在酒客的眼里却是盛满了流金的液体.与高档酒楼的拘泥、造作相比,这里太欢乐也太糙野了.而啤酒屋的人生更像人生本身,不必标榜格调,不必使用任何潜台词.
没有新鲜海货的日子,还有甜晒干货,在青岛,味觉从来不会寡淡.虾皮、海米、紫菜、扇贝柱、蛤蜊肉……风干后的滋味愈加繁复,炒菜炖汤凉拌煮面,撒一把,丢几片,任它们在食材之间耍出小花招,那汤那菜那面的层次感就出来了,风情浓郁.
天气越来越冷,越来越干燥,正是可以让鱼迅速风干的最好时节.大雪节气一过,渔家的房顶上就铺满了甜晒鱼,代代年年,从无更改.鱼佬儿说,加了盐的风干鱼一般称为“咸鱼”,甜晒鱼都是海水洗海水泡,并无腌制.从前出海,鱼多,怕靠岸后变质,捕捞上船就沿背鳍切开,一直切到腹部,去除内脏,刮净脊骨等处的血污,在海水里冲洗浸泡一两个小时后,便挂在船头晾晒.海上风大,一连三四个晴天,鱼体就变得金黄透亮起来.这个时候,放到海水里“透”一下,再晾上一天,就可以吃了.
这是甜晒鱼最原味也最纯正的做法.鱼佬儿说,不出海的日子,他喜欢傍晚把甜晒鱼剪成小块用水泡开了,然后放上葱姜蒜醋,浇两勺花生油,入锅,和玉米饼子一起蒸,蒸到满屋子香喷喷的时候,天色刚好擦黑.在他的认知体系里,踏实,莫过如此.
海货,是这一方人心甘情愿成为海的臣民的物证.那些离开青岛的日子,想家,其实是想念海货的味道,它们原始简单,或因天资鲜活而无须修饰——由此带来的味觉固执,比永久还久.
（选自《时代青年·悦读》2016年第9期）
［解〓读］海货不化妆,它以原有的味道征服人们的味觉,牵引浓浓的乡情.作者从南方“海鲜”与青岛“海货”的不同称谓谈起,写出“海货”的特征和在人们心目中不可或缺的地位.作者从新鲜海货和甜晒干货两个方面介绍青岛的“海货”,无论是海鲜阵仗排开的“豪放”,还是甜晒鱼制作的“简约”,都突出了“海货”的原始简单,读来别有趣味.作者把写作的视角延伸到市井,左手散啤右手海货的随意,海货口语化的称谓,啤酒屋接受海货加工的“大方”和不锈钢啤酒桶的糙野,鱼佬儿蒸鱼的惬意,都写出了青岛民风的淳朴,洋溢着浓浓的海滨气息.
［作者通联：山东无棣县教育局教研室］
化妆论文参考资料：
上文评论,此文是关于对不知道怎么写海货和化妆论文范文课题研究的大学硕士、化妆本科毕业论文化妆论文开题报告范文和文献综述及职称论文的作为参考文献资料。
