原创《品春宴：最不能缺深情软雀粑》
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冉冉趋府吏,蚩蚩聚州民.
有如蛰虫鸟,亦应天地春.
薰草席铺座,藤枝酒注樽.
中庭无平地,高下随所陈.
——白居易
春分一过,莺飞草长,杂花生树,春天渐行渐近,雨水越来越多,每年一进入这个季节,人们的餐桌上总少不了几道清新质朴的山野味.
这些春日土壤滋养的植物平日里并不会出现在我们的菜篮子里,因为产量等原因,聪明的祖先并没有去驯化它们,而是任由它们生长在山野与田埂之间.但也正因如此,它们身上才保留住了春天最真实的野味.
软雀草,唤起游子乡愁
民间俗语有“清明不打粑,老虎要咬妈”之说,摘软雀草顶部嫩叶,洗净后放水中汆热,再放在石臼里捣碎,和糯米粉拌匀,加水揉成碧绿色的粉团.青团放进灶头上的大蒸笼一蒸,不久便热气氤氲,满灶间散发着一股清淡悠长的香气.
“软雀草”又名清明草与灰灰草,在数千年的时光更迭中,它早已和人类建立了既亲密又疏离的关系.清明前后,不管是田边地角、岩边石缝、溪岸山路,还是贫瘠干涸的地方都有她们的身影.不过,她并不像看起来那么普通,《本草纲目》谓清明菜“调中益气,止泄除痰,压时气,去热嗽”,“治寒嗽及痰,除肺中寒,大升肺气”.
“寒食雨传百五日；花信风来廿四春.”对于现在很难吃到软雀粑的外地游子,对软雀粑的情怀是停留在“童年味道”的回想中,庆幸的是,拜电商的热度,已有不少游子可以通过邮购来一解乡愁.
罗田的“燕儿谷美食铺子”里,人气最高的则是时令季最强、售卖季最短的“软雀粑”.
做法不算太难,软雀摘回来后,用水洗干净,再把它舂成瓤,把糯米粉和软雀穰倒进盆子,加适量的开水,用力搅拌.和糯米粉与和麦粉不同,一定要用开水,而且加水不要很多,和匀的软雀面团呈浅绿色,质地柔软.
黑芝麻加白糖做馅待用,馅一般先炒熟拌匀,加馅做粑是细致活,又是技术活,一般人做不了.
做好的软雀粑圆饼用锅至微火烙制而成,烙粑倒没什么讲究,加点油,烧热后放粑,待粑皮烙硬了就翻面.如此反复多次,粑就熟了.完全烙熟的粑,是柔软的,有些黏.
说道这个季节的美味,难得的是软雀草,这种在枝顶有花或淡黄花束,枝叶柄上有着微绒毛的植物成为了大别山中罗田及英山一带花朝节最应景的美味.花完全开放的时候,叶子会变成绒绒毛白灰色,就可以摘下来晒干了.
深情的软雀粑
Text / 张君瑜
小时候,早春的周末,经过春雨的滋润后各种春草都吐出了嫩芽.奶奶在前面牵着老黄牛,我提着篮子跟在后面赶小牛犊,找一片水草丰盛的荒田,她佝偻着身子,用那布满老茧的双手小心翼翼的掐摘着野地里的软雀草.不盈一寸的软萩,散发着泥土的味儿和清香更多气息,“我眼睛不太好,你看看篮子里面,检查一下,有没有杂草……”
往往还没到花朝这一天,就开始做软雀粑吃了.籼米粉夹着糯米粉,加上软萩揉上一大盆,配上芝麻糖、韭菜鸡蛋、豆腐肉丁等做的馅,包好之后“啪”的一下,贴在热锅里.
在罗田,传统的花朝节或许就是教师节吧,这一天,每个孩子书包里都会带上几个烙好的软雀粑,班主任上课的时候,齐刷刷的送到讲台：“老师,这是我家的软雀粑,我妈妈说让您尝尝……”
孩子们这一年的学业就靠这几个饱含深情的软雀粑给“贿赂”了.
清明草,枕头花
Text / 七七
好多年以前我们家都用清明草晒干了做枕头,有一股说不出的味道,并不是香,也不臭,此刻萦绕鼻端却难以言表.妈妈叫这个枕头花,外婆家的枕头也是用它灌内胆.
就是这种肉肉的叶子,小黄花,一开一大片,在向阳的山坡上.
漂泊在外乡,忙到累到肩膀、肩颈紧绷,全身上下随便转侧哪里都咔吧一响.是的,我就梦见了枕头花和它的味道.现在是四月,我应该回家.去看映山红、野百合,晒点枕头草.
尝春,闻到清新甘冽的青草香
Text / 云中小醉
春天,不光可以看到,可以听到,可以闻到,可以触到,同样还可以品尝到,它就藏在味道里.
人们将品尝软雀粑诗意地叫作“尝春”.软雀粑特别之处在于揉粉的辅料——菁.清光绪《玉环厅志》载：“采菁和粉米为饼以代粢盛,名曰‘菁饼’.”菁应是田野上蒿、艾一类野菜的统称,主要以摘取鼠曲草为主,亦有少数人家用苎麻叶作为原材料.
犹记得每年祖母做软雀粑的情景.软雀粑放在洗净的柚叶上,因柚叶表面有蜡质层,蒸出来的软雀粑不会互相粘苎.柚叶,色浓绿,阔卵形或椭圆形,叶质颇厚不易蒸烂,还能添一层柚叶自身的香气.
糯米的滑韧绵软,在一层清新甘苎的青草香晕染下,那清香如坐在河边闻到新涨的春水的气味.
品春宴论文参考资料：
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