原创《大理：生在苍山洱海》
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邓丽娜
在云南大理,三塔寺最古,感通寺明代最盛,古城区街道至今保持着明清以来的棋盘式方格网结构,幽朴、别致,这些景观,但凡历史文化名城无处不有,大理的不同应该从她繁衍文化的角度来看.
那日清晨,在白族居民楼上,放眼观望面向洱海的景色,阡陌纵横,良田万顷,一片生机.就在这里,种庄稼,养蚕桑,织帛衣,制陶鼎,创舟车,筑宫室,造文字,制音律,占日月……几千年的农耕文明亘古不衰.因此,你无法把大理看成都市,你所能看到的是日光倾城,你所能感受到的是尘世的明媚.
洱海以西、苍山以东的,一直是白族人口居住密集的区域,青瓦白墙,门窗都开在向东那面,风从屋后吹来,自然不易进入室内,因为大理是个多风的地方.风水经典：得水为上,藏风次之.
洱海最南端,为上关,曾经是一片开阔的草原,鲜花铺地,姹紫嫣红.如今草原的胸怀虽不比往昔开阔,但那儿仍旧是一片花的海洋,神花曼陀罗最是神秘.此花是沙漠花神,人若迷失方向,遇到曼陀罗,就会得救.只是,这沙漠之神,缘何来到花城泽国的大理,又是为何人引领指向？这也许与当时大理古国盛行佛教有关.据《法华经》记载,在佛说法时,曼陀罗花自天而降,飘落如雨.从南诏到大理国500多年间,十位皇帝都出过家,而崇圣寺便是他们最终的归宿,这在中国历史上是绝无仅有的.天界之花曼陀罗,其妙香弥漫着无边福祉,王者们修心自律,清心观世界,寡欲走红尘,所以,他们都是真正的智者,不用一将功成万骨枯,更不必手足相残杀戮无数,一退一舍,怡然自得.这便是佛法中常说的—花一世界,帝王们的尊贵品质,最终凝聚了大理安详、淳朴、美好的个性.直至今天,大理依然浸润在这种气质里,从不迷失.
洱海最北端,为下关,是苍洱之间主要的风源,即大理市中心所在地.我想上关之花之所以如此长情于斯,理应归功于下关之风的催化.只是,在夜里那风声如巨浪,让人不禁浮想联翩,海上那朵望夫的云,此刻是否又在哭泣？抑或风也怜香惜玉,试图帮助她紧紧把那离人的衣襟抓住？而我,喜欢这样的风声,生动,有情味.历史舞台的帷幕,也一次次地被它吹开,又关上,悲欢离合的剧目在舞台上不断上演,而那昔日古国的传奇、浪漫与哀愁,渐渐地成了随风飘散的尘埃.
洱海中部是洱海之舌,舌部曾是南诏古国的都城,如今为喜洲古镇,段思平故里.这两个地方,都是大白族文化的发源地.至于古国的失落,至今也没有一个统一的答案.这些千古之谜,被后入争论着,幻想着,不管怎样,人类的文明一直在传承着.
经过白族人家,你会看到“三坊一照壁”式的那一面照壁墙上,大多这样写着：清白人家、四知家风、琴鹤家声、青莲遗风、瑞雪三槐……你也许会很惊异,白族人家都这样文化高深？其实,这照壁墙上的字,有的是因姓氏家风而来,也有的是与人生追求有关.
柴门悄然开启着,阳光清清闲闲地洒在院落里,院里几株粉梅寂寞地开着,飞花数瓣轻轻飘落在鱼缸重,主人在花树下烤茶招待客人.在大理古城、双廊及喜洲古镇,成片的白族居民屋,基本上都是家庭旅馆,远游的人来到此处,干净的院子里住上一段时日,会有一种自家的感觉,十分闲适、惬意.
在喜洲,你无法想象,偏僻之地竞有如此体面的街市,街道整齐,商铺林立.还有书院、藏书阁、牌坊,富贵人家的深宅大院都是雕梁画栋,祠堂也都是金碧辉煌的.88个古意悠悠的明清近代原生态院落,家家流水,户户养花,让人沉浸在老去的时光里,但又感觉不出“老”的滋味.南诏大理国时期,喜洲城池建筑宏伟,是王族的避暑休闲之地,同时也是茶马古道上一个重要的中转驿站,从那时算起,喜洲已有1000多年的历史,王公乡绅文道帮沉淀下来的岁月,依然弥漫着荡气回肠,串串驼铃抖落的雪花,轻轻落在寒窗的书页上,印在扎染布上.
在大理,你会看到凝固于时光之河的东西,始终都在延续.而此刻,最好的赞美,是用目光去诉说：大理的安与闲,与别处不同,非若云水,却气若幽兰.
大理论文参考资料：
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